Перевірте котушку запалювання
Аналогові/цифрові мультиметри Fluke можуть перевіряти опір від 0.01Ω (тип 88) до 32 МОм. Це робить тестування котушок запалювання дуже точним і легким. Звичайний мультиметр не може перевірити опір нижче 1 Ом.
Вимірювання внутрішнього опору котушки
Якщо ви підозрюєте, що котушка запалювання несправна, слід перевірити опір первинної та вторинної котушок. Випробування слід проводити та перевіряти для кожного з’єднання, коли автомобіль нагрітий і коли автомобіль охолоджений. Первинний опір котушки малий, а вторинний опір великий. Необхідно звернути особливу увагу на характеристики виробника. Емпіричне значення становить 0-кілька Ом для первинної обмотки та 10 кОм або більше для вторинної обмотки.
Перевірте підключення свічки запалювання
Свічку запалювання, яка використовувалася багато років, слід перевіряти щоразу, коли є ознаки можливої проблеми зі свічкою запалювання. Не всі з’єднання мають дату виробництва свічки запалювання. Через високу температуру основа свічки запалювання та свічка запалювання прилипнуть. Таким чином, видалення свічки запалювання може пошкодити тонкі, крихкі дроти в ізоляції. Тому перед розбиранням його необхідно кілька разів провернути. Якщо є підозра на проблему, слід перевірити опір дроту, повільно скручуючи та обертаючи його. Значення опору становить близько 30 кОм/метр. Розмір значення залежить від типу лінії. Деякі будуть набагато меншими. Для точного вимірювання найкраще порівняти його з проводкою інших свічок запалювання двигуна.
ємність
Аналогові/цифрові мультиметри Fluke також можуть перевіряти автомобільні конденсатори, а зміна аналогового гелієвого покажчика повідомляє мультиметру, що конденсатор заряджається. Ви бачите, що опір змінюється від 0 до нескінченності, переконайтеся, що конденсатор потрібно перевірити з обох сторін, а також визначити ємність у гарячих і холодних умовах.
Перевірка витоку конденсатора
Використовуйте механізм опору мультиметра, щоб перевірити струм витоку конденсатора. У міру заряду конденсатора опір повинен зростати до нескінченності. Будь-яке інше значення означає, що конденсатор слід замінити. Тестовий конденсатор перевіряють, відключивши його від ланцюга автомобіля.
Датчик положення на ефекті Холла
Hall effect sensors have replaced many ignition points on a switchboard and are used to directly detect the position of the crankshaft and cams in non-switchboard ignition systems, which tell the computer when to fire the coil. A Hall Effect sensor produces a voltage proportional to the strength of the magnetic field passing through it. It can come from a permanent magnet or electrical current.
Тестування датчиків Холла
Спочатку перевірте напругу від акумулятора. Оскільки датчик Холла потребує живлення, а електромагнітний клапан — ні. Під час перевірки датчика спочатку підключіть плюс 12 В батареї до клеми джерела живлення та за допомогою мультиметра виміряйте напругу вихідного сигналу на клему заземлення. Вставте зазор між датчиком і електромагнітом і спостерігайте за зміною аналогового покажчика мультиметра. Значення зміни має бути між 0-12V.
Електромагнітний датчик положення
Датчик положення електромагнітного типу складається з котушки, намотаної навколо магніту. Чіткі процедури для Pickup і Reluctor є критично важливими. Зазвичай індекс становить від 0,8 мм до 1,8 мм.
Імпульсне випробування електромагнітних розподільників
Від'єднайте розподільник від модуля запалювання, встановіть мультиметр на постійну напругу і підключіть його до головки запалювання. Коли двигун крутиться, на аналоговій стрілці з'являються імпульси. Якщо імпульсу немає, можливо, виникла несправність коліщатка регулювання або електромагнітного роз’єму. Інші електромагнітні датчики положення також можна перевірити таким же чином.
.RPM
Аксесуар RPM80 дозволяє Fluke 78/88 перевіряти оберти двигуна за допомогою вторинного імпульсу запалювання свічки запалювання. Застосовується як до нерозподільчих систем, так і до звичайних систем.
Випробуйте обороти двигуна
Щоб перевірити швидкість обертання, використовуйте прилад для вимірювання швидкості обертання з електромагнітною індукцією RPM80. Затисніть дріт свічки запалювання PRM80 на мультиметрі (1) або (2) відповідно до типу двигуна. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: через високий тиск, створюваний системою запалювання, перед підключенням і розбиранням RPM80 слід вимкнути двигун.
Місце витоку
Витік, коротке замикання та погане заземлення є причинами багатьох несправностей. І те явище, яке проявляється, завжди здається неможливим запустити. Але за допомогою мультиметра можна швидко знайти несправності, не пошкодивши запобіжник. Несправність батареї через витік часто сприймають як коротке замикання, хоча насправді це не може бути спричинено коротким замиканням. Насправді вони можуть бути пов’язані зі схемами пам’яті зберігання (KAM). Використовуючи ті ж методи усунення несправностей, що й пошук струмів витоку, ви можете виявити короткі замикання, менші за струм запобіжника. Хоча вони показують різні явища. Ненавмисне: кожен виробник автомобілів має різний процес для визначення струмів витоку, і використання неправильного методу тестування може призвести до неправильних результатів. Перегляньте посібник виробника, щоб переконатися, що ви використовуєте правильну процедуру.
Приклади закону Ома
Якщо виміряна напруга {{0}}.5 В на заземлюючому з’єднанні в ланцюзі запуску, а пусковий струм становить 100A, опір можна отримати шляхом розрахунку: E{{ 3}}IxR, R=0.5, 100 A, 0,005 Ом занадто великий, тому, будь ласка, почистіть роз’єм. Падіння напруги на 0,5 В говорить про те ж саме, що роз’єм забруднений або покритий корозією.
Погане заземлення
Висока стійкість до заземлення є, мабуть, найбільш неприємною проблемою з усіх. Вони можуть викликати дивні явища. Коли проблема нарешті знайдена, здається, що немає способу почати з явища проблеми. Ці явища включають тьмяне світло фар, коли інші схеми працюють, фари вмикаються знову, коли фари увімкнені, інші прилади впливають на інші прилади, а фари взагалі не світяться.
Для сучасних нових автомобільних комп’ютерних систем високий опір клем заземлення та датчиків може викликати різні непередбачені явища.
Перед з’єднанням з’єднання нанесіть навколо нього трохи ізоляційного мастила. Таким чином можна запобігти корозії.
Зверніть особливу увагу на клему заземлення кислотної батареї. Оскільки кислота може прискорити корозію. Корозія з’єднувального дроту та корозія клеми заземлення викликають те саме явище. Проста перевірка ізоляційного з’єднання не гарантує, що внутрішня частина з’єднання справна. Для цього роз'єднайте стик і відполіруйте металеву поверхню залізною щіткою або наждачним папером.
Падіння напруги
Навіть невеликі втрати напруги можуть призвести до значного погіршення роботи автомобільних схем. Встановіть мультиметр Fluke на мілівольт або В постійного струму, під’єднайте позитивну клему тестового щупа до пристрою поблизу позитивної клеми батареї та під’єднайте негативну клему до негативної клеми батареї або заземлення, щоб активувати min/max функція. Потік струму може спричинити падіння напруги в тій частині компонента, яка виявляє проблему. За винятком випадків, коли падіння напруги на електронній котушці є великим під час запуску двигуна, інші частини не повинні перевищувати такі значення: проводка або кабель<200 mv;="" switch=""><300 mv;="" grounding=""><100mv; sensor="" connection="" 0-50mv;="" connector/ground="">
Видалення протизапотівання заднього скла
На задньому склі вікна є горизонтальні лінії сітки, які є провідниками з кераміки та срібла. Кінці дроту припаяні до двох вертикальних провідників, які називаються шинами (з обох боків від скла). Один кінець використовується як вхідна клема (підключається до акумулятора). Інший кінець - це земля шасі. Коли вимикач запалювання та вимикач протизапотівання включені одночасно, струм проходить через заднє скло через реле. Звичайний струм близько 20А. Сітка видалити не гріє. Отже, як тільки місце розриву визначено, його можна виправити.
Перевірте видалення протизапотівання заднього скла
Запустіть двигун, щоб підтримувати швидкість, і увімкніть перемикач протизапотівання заднього скла. Чорна ручка з’єднана з вертикальним штифтом палітурки, а червона ручка – з іншим штифтом палітурки. Виміряйте напругу постійного струму. Тут має бути 10-14V. Занадто низькі показники вказують на погане заземлення. Чорна ручка заземлена, а червона перевіряє середину кожної лінії антизапотівання. Якщо воно близько 6 В, це означає, що немає розриву. 0V означає, що між акумулятором і точкою вимірювання є розрив. 12 В означає, що між точкою вимірювання та землею є розрив.
